  图片提供_图虫创意 墨尔本是个“魔术”之都。19世纪50年代之前，还是一个无人居住的蛮荒之地，直到当地发现了金矿，才迎来它的黄金年代，百年之后它已经是人口达500多万的繁华都市。更让人惊奇的是，如此急速的发展，居然没有造成当地生态的破坏，还年年被评选为“世界上最适合人类居住的城市”。 墨尔本 TIPS Melbourne 厦门航空已开通厦门-墨尔本航班，每天一班，支持全国中转，快和小白鹭一起飞往南半球，邂逅温暖吧！   墨尔本圣帕特里克教堂（图片提供_图虫创意） 被唤醒的疏芬山金矿小镇 追寻墨尔本的发家史，得离开市区，到离它110公里的疏芬山金矿小镇——巴拉瑞特去。1851年，疏芬山发现了金矿，开采50余年，黄金矿产枯竭之后，这里一度成了被遗弃的工业废墟。直到上个世纪70年代旅游业兴起，巴拉瑞特才全方位修复了淘金岁月的历史场景，重现了19世纪中叶至19世纪末热闹繁华的生活景象。 让我倍感亲切的是，这些旧场景里的人不是没有生命的蜡像，他们都是友善热忱、无比生动的人，我可以向他们问路、购物，与他们合影、开玩笑……行走其间，如同穿越了时空，所遇之人皆从维多利亚时代而来，女性大多戴着白头巾，身披深色斗篷，内搭花纹连衣裙，非常优雅；男性大多穿着黑色长袍或西装，戴着高顶礼帽，手持一根手杖，颇有绅士风度。  我进了希望面包店（Hope Bakery），买了一块牛肉蘑菇馅的派，肉香浓郁，皮脆肉嫩，店员告诉我这是用淘金年代的旧炉子和老技术烤的。老邮局门口，有三位男子正以小提琴、吉他和手风琴演奏着英伦怀旧歌曲《Yesterday》，忧伤的曲调并没有传播很远，屋檐下那堆燃烧的炭火给演奏者和听众带来了温暖的气息。 接着我路过了铁匠铺、蜡烛工坊、饭店、戏院、学校和酒吧等，见到了“坚守”在19世纪的各色店主，甚至还与巡逻的警员打了个招呼。当鼓声响起，红衣卫兵列队走过街道，人们蜂拥到小镇广场上观赏英军士兵的鸣枪仪式。 与淘金相关的旅游项目，要么乘坐矿井车深入地下180米深的古矿井探险，感受当年矿工的工作环境；要么在淘金区的溪流边亲自拿上工具淘金，试试看是否有幸从沙粒中觅得闪闪发光的小金块；要么去工坊欣赏熔金表演，制作金条的过程或许能让你看清财富的不同形态，想想自己要辛苦多久才能获得一块3公斤的金条。 当然，黄金博物馆也是必去的，从珍贵的历史图片中了解金矿小镇的兴衰。  巴拉瑞特有个中国村，里面复原了当年矿工的帐篷、杂货店、草药店等生活场景和关帝庙等信仰场所。帐篷里，除了床铺之外，有生活工具竹箩筐、陶酒壶等，桌上祖先牌位前还供着三炷香，柱子上拉绳晾晒着衣服，满满的生活细节，宛若矿工刚出门去了矿井。 遥想当年，中国人出国干苦力活，都是怀抱着宁愿自己受苦，也要让亲人过上好日子的志向，总是令人唏嘘不已。 巴拉瑞特四处充满了生活气息，虽然我知道这是在淘金遗址上修建起来的人工景点，所遇之人皆是演员，然而，我却无比享受这样的梦境穿越。 传奇的美术馆与美术馆的传奇 大凡问墨尔本人，当地最值得去的景点，十有八九都会说维多利亚国家美术馆。它是墨尔本乃至整个澳洲收藏最丰富的艺术殿堂，展厅很大，宝贝很多，值得花半天一天细细鉴赏。 维多利亚国家美术馆是澳大利亚第一座美术馆。蓝色的美术馆大楼倒映在清澈的水池中，屏墙上的水流顺着玻璃倾泻而下，形成了无比空蒙的艺术视觉。  馆藏最为丰富的是17至20世纪欧洲的艺术作品，宗教风格浓厚但艺术造诣高超，有绘画、木雕、瓷器、彩绘玻璃等。让我最有文化亲近感的无疑是亚洲艺术区，有来自中国、印度、日本的艺术品，其中来自中国的金代水月观音像、唐三彩，以及宋徽宗真迹《猎鹰图》等，我都忍不住多看了几眼。 维多利亚国家博物馆最具传奇色彩的是毕加索名作《哭泣的女人》的失而复得，整个过程比波诡云谲的侦探电影更为精彩：1986年8月2日正在展览的《哭泣的女人》失踪了，展墙上空无一物。 盗画者开出了赎金数额和条件，但是美术馆不妥协，勒索未成，当大家都以为名画将化为灰烬时，盗贼主动通过神秘电话供出名画所在（斯宾塞街火车站227 储物柜里），之后便销声匿迹了。  39年过去了，这起震惊全球的盗画案仍未告破。此案最令人意料不到的是盗画的目的看起来还挺正义，一个自称“澳大利亚文化恐怖分子”的组织宣称他们策划了该次行动，并表示是为抗议当时的维多利亚州政府宁愿花巨资（160万澳元）购买一幅名画，对本土艺术家却极为轻慢，他们要求为年轻艺术家设立每年奖金为 25000 澳元的艺术奖作为《哭泣的女人》的赎金。 如今，《哭泣的女人》作为维多利亚国家美术馆的镇馆之宝常年展出。我仔细看了画作边上的文字说明：1937年毕加索以他的情人朵拉·玛尔为原型创作了《哭泣的女人》，画中她的面部特征被扭曲和切割，表现出强烈的悲伤。这幅作品被认为是毕加索融合立体主义与超现实风格的代表作，是毕加索最具实验性和影响力的肖像作品之一。 我们都要庆幸盗画者的迷途知返，否则世间将少了一件毕加索的杰作。也许正因为失而复得，再看这幅画时，总觉得这个女人的忧伤不是静止的，它在奇异的色彩中透出神奇的光芒 奔跑的古董电车餐厅 澳洲有什么？羊毛、袋鼠、金矿……或许可以念一大串下去，就是念不到美食。在许多人眼里，澳洲是乏味的，是西式快餐的重要领地，连一盘“双炸”（炸鱼条和炸薯条）都被吹得天花乱坠。然而，细心的旅行者仍然可以从澳洲的英伦遗风里品尝到岁月的优雅身影，品味到时光深处隽永的滋味。  图片提供_图虫创意 墨尔本大街上跑着祖孙三代有轨电车，从最古典的老爷车型到最先进的“子弹头”太空车型，其叮当的音韵构成了全世界绝无仅有的都市乐章。管中窥豹，说明这座城市一直有序发展着，推倒重来的豪迈从来不是墨尔本的性格。 来到墨尔本，我的心愿之一就是坐在古董电车餐厅上，边吃饭边观赏缤纷的街景。红色绒布灯罩垂挂着金色的流苏，那是百年前的时尚，有一种隔世的美。车窗内是旧梦重圆，车窗外是梦幻时空；百年的时光仿佛一晃而过，又好像从来没有消逝。  每节车厢都有一名戴着白色高帽的厨师，他在非常局促的空间里变魔术般烹调出各种美味来。两名服务生穿梭于长长的车厢内，倒酒、端菜，帮客人拍照，忙得不亦乐乎。洁白的桌布犹如电影屏幕，上演着水晶杯、香槟、红白葡萄酒、白瓷瓶康乃馨、鹅肝酱、烟熏鲑鱼、奶油慕斯的杯觥交错。  一杯开胃酒，两样鹅肝酱，开启了这个夜晚的神秘。将粉紫色的鹅肝酱抹在咸味饼干上，将米黄色的鹅肝酱抹在甜味饼干上，温馨的灯光把两样鹅肝酱映衬得像对焦不实的美丽倩影，我左右逢源地细细品味着其中的美妙。 即使他们不再上菜，不给我烟熏鲑鱼、奶油慕斯，我也会说这个电车餐厅好。然而，我会拒绝一份甜言蜜语般令人心花怒放的甜点吗？当然不！  当停下刀叉，举起酒杯时，车窗外时尚斑斓的世界就扑入眼帘。古董电车餐厅从南墨尔本的Normanby Road出发，途经Toorak Rd.（以卖名牌产品著称）、Kilda Road（以慵懒闲适闻名）、Luna Park（有百年历史的游乐园）、Collins St.（19世纪墨尔本最繁华的街道）……  一路上，看不完的维多利亚式建筑、雄奇的教堂，赏不尽的衣香鬓云、遍地绮罗。这是一个精心策划的知味旅程，目的是让食客不仅为酒香菜香所陶醉，而且为这座城市的炫目华彩而意乱情迷。  -节选于《厦门航空》299期《厦航目的地》- 本文所有配图，均获摄影师授权使用 未经允许请勿转载商用  总编审 | 谢煌 审核 | 王志杰 统筹 | 方凤燕 编辑 | 廖玉姮 撰文 | 黄橙 图片提供 | 黄橙（署名除外） 美编 | 沈毅菁 往|期|回|顾     《厦门航空》杂志2025年2月新刊已上线  商业合作或转载请在公众号主页对话框留言  |
